Что известно о покупательницах кутюрных нарядов? Толком – почти ничего. Кажется, с ними и так все ясно: ну кому нужны тяжеленные платья с громоздкими тюлевыми подолами (полсотни слоев ткани, полнедели ручной работы, ценник с пятью нулями)? Вроде бы известно кому – мающимся от безделья эксцентричным наследницам вроде Дафны Гиннес, разве не так? В общих чертах – все верно; однако, обрисовывая портрет преданной кутюру клиентки, грубым средним статистическим показателем не отделаешься.


Первой известной одержимой кутюром была Мона Бисмарк. Диана Вриланд, редактор моды американского Harper's Bazaar в 50-70-е годы, описывала ее в своей книге "Why Don't You? Bazaar Years". Если верить описанию Вриланд, каждую кутюрную вещь Бисмарк заказывала в трёх экземплярах: один хранился в поместье в Париже, другой отправлялся в нью-йоркскую квартиру, а третий присылали на виллу на Капри. Расточительство? Для Бисмарк – превентивная мера. Только так она могла быть уверена, что, где бы она ни находилась, ничто не помешает ей надеть то, что ей вздумается. Крайность? Наглядная иллюстрация менталитета всех остальных клиенток кутюра. Вриланд писала: "Особенно сильно Мона любила Balenciaga. Она ходила на примерки чуть ли не каждый день, хотя сам Кристобаль обслуживал ее не так часто. Когда она узнала, что он ни с того ни с сего закрыл свой Дом, бедняжка заперлась у себя в комнате и не выходила оттуда три дня".



Опубликуй кто сегодня такой очерк, его приняли бы за фельетон – нынешние женщины не страдают из-за подобной ерунды. То ли дело середина 50-х. Читаем книгу Лауры Джейкобс 'The Art of Haute Couture': "В период проведения парижских дефиле понаехавшие богачки оставались в городе на две недели как минимум. По меньшей мере три примерки по нескольку часов каждая, визиты к мастеру корсетов, специалистов по нижнему белью, перчаточнику и обувному мастеру – любое кутюрное платье обязывало к аксессуарам не хуже". Стоили эти капризы как пароход – но никакие деньги не гарантировали пропуск в лучшие ателье того времени. Модельеры тщательно следили за собственной репутацией – поэтому недостаточно воспитанным или сомнительно разбогатевшим клиенткам отказывали. На примерки попадали только по рекомендации и после чуть ли не собеседования: проверяли и родословную, и телефонную книгу. По данным WWD, к концу 60-х открылось около сотни кутюрных ателье, а число их клиенток приближалось к 15 тысячам покупательниц.


В то время показы проводились без всякого ажиотажа: горстка покупательниц рассаживалась на позолоченных стульях, перед каждым выходом объявляли номер или название наряда (который демонстрировался в полной тишине), понравившиеся вещи отмечались в программках, а завершалось шоу перешептываниями гостей со своими коммерсантками. То ли дело сейчас. Париж навещает своих клиенток куда чаще, чем клиентки – Париж. И хотя чаще всего Парижу приходится лететь в Китай, Индию, Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты, главными разбирающимися в кутюре остаются пока все-таки американки –ровно половина из около 1500 сегодняшних клиенток кутюра, согласно статистике WWD. Самые влиятельные из них – это Бекка Касон Тэш (Хьюстон) и Сюзанна Саперштейн (Лос-Анджелес), каждая из них собирает кутюр уже более десяти лет, обе занимаются благотворительностью, и обе планируют передать свои кутюрные сокровища музеям лет так через десять. А пока Касон Тэш, например, признается в интервью BBC, что "ей нравится сочетать крокодиловую и питоновую кожу с чем-нибудь из Zara". А Саперштейн, которую журнал Vanity Fair назвал "возможно, главным в мире потребителем кутюра", уверяет, что "любит надевать шелка Ralph Rucci Couture в пол на овощной рынок".

Другой желанный гость на кутюрных показах – Мона Айоб. Ливанка, супруга влиятельного человека из Саудовской Аравии. Собирает кутюр больше 20 лет – первым экземпляром в ее коллекции было свадебное платье (кружевной шлейф порядка 40 метров), последним на сегодня – расшитое на китайский манер пальто Chanel (более 800 часов ручной работы). Столько же она пестует ремесленников от кутюра – так, например, она помогает мастеру по вышивке Франсуа Лесажу и специалисту по перьям Андре Лемару (оба они обслуживают Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier и Valentino). Она покупает около 50 кутюрных вещей в год – при этом из уважения к дизайнеру никогда ничего не меняя в подиумном варианте наряда. В 1999 году Айоб открыла в Марселе Музей Моды.
То, что Ближнему Востоку как никому другому рады на кутюрных показах – известный факт; 32 процента прибыли Dior Couture, к примеру, делается как раз на клиентках из ОАЭ и его соседях. Главным гостем нынешнего шоу Dior был шейх Ахмед Бин Халед Хамад Аль-Тани: "Я приехал выбрать одежду для моей жены". Имена ближневосточных покупательниц держатся в секрете. Известны только полуанекдотические ситуации: невеста из Кувейта сшила свите из 28 подружек по одинаковому платью Givenchy Couture, анонимный саудовский шейх попросил 9 раз повторить коллекцию Valentino целиком каждой из своих жен, любящие родители из Абу-Даби отвезли дочке 28 кутюрных платьев Versace.
Представляются только те, кто оправдывает дорогостоящие покупки серьезными намерениями. Супруга видного политика из Катара Моза Бин Насер Аль Мисснад скупает Jean-Paul Gaultier Couture для представительских функций: "Своим примером я показываю, что женщина из Ближнего Востока может одеваться по-европейски". Для официальных визитов использует Valentino Couture и королева Марокко Лалла Салма, неоднократно ей отшивали наряды и в этническом духе. А Хинд Харири, дочка важного бейрутского политика, считает, что не наряжайся она в кутюрный Elie Saab, может и не выиграл бы ее старший брат Саад региональные выборы.

Изображение с http://vconfession.com/files/photos/photo-1280963930.jpg

Полно среди фанаток кутюра и коронованных особ из Европы. И почти все они – однолюбы. Так, греческая принцесса Мари Шанталь всегда заказывает Dior, принцесса Монако Шарлотта собирает Chanel, а принцесса Болгарии Розарио верна Valentino Couture.

Изображение с http://vconfession.com/files/photos/photo-1280963368.jpg

А что насчет другого региона молодых денег – России? Самые известные из русских – это бывшая супруга известного форбса Ирина Абрамович, нынешняя супруга известного форбса Александра Мельниченко и когда-то модель Татьяна Сорокко (недавно устроившая выставку своего кутюра в Москве). Марко Гоббетти, CEO Givenchy, упоминает 17-летнюю москвичку, заказавшую себе восемь кутюрных пальто. Самую юную покупательницу помнит и президент Chanel Франсуа Монтено – это 20-летняя Анжелика Хеннесси. Хотя имен стараются не разбалтывать – но хвастаются кто чем. В Chanel говорят, что число заказов на кутюр за последние два года выросло в половину, и приходится содержать аж три ателье, в которых занято примерно 120 сотрудников. Сотрудники Versace берегут места в первом ряду для двух полубезумиц из Индии – мама насобирала 5000 кутюрных платьев, дочка – пока только 2000.

Изображение с http://vconfession.com/files/photos/photo-1280963957.jpg

Последние годы превращение кутюра в атавизм моды прогнозируют также уверенно, как и гибель печатных журналов. Аргументы приводятся слабые – а уж по сравнению с цифрами, сведительствующими о галопирующем росте теперь уже азиатских рынков и вовсе никчемные. Именно азиатской клиентурой сменится, по прогнозам The Guardian, сегодняшняя ближневосточная.
А сейчас неожиданная аналогия – в недавнем документальном фильме CNN про лос-анджелесский бандитизм опрошенные главари признавались, что хватались за оружие после того, как стали свидетелями убийства родственников. Что Айоб, что Сапперштейн, что Харири, что другие не прячущие лица первым впечатлением от кутюра называли примерку тайком маминых и сестринских платьев. Скоро подрастут их дочки, какая тут кончина кутюра? Welcome, как говорится, to the club

сплетник.ru